Тестовый блок питанияПо мере моего увлечения моддингом и сборки дополнительных устройств для моего ПК, я стал ощущать необходимость в блоке питания для тестирования всяких моих разработок. К своему компу подключать было жалко (кабы не накрыть чего…), да и неудобно. Посему, я решил сделать БП специально для тестирования.
Что мне было нужно: +5В, +12В и удобство эксплуатации и подключения моих испытуемых девайсов. Тестирование материнских плат не предполагалось. Поэтому, я использовал БП от старого компа с AT-материнской платой. Сверхмощные устройства я собирать не планирую, так что 200Вт мне вполне сойдет.
Получилось у меня следующее:
Что я добавил:
- Выключатель 220В;
- Четыре клеммы;
- Два светодиода с резисторами;
- Нагрузочный резистор в шину +5В.
Что еще можно добавить:
- Предохранители в цепи +5В и +12В;
- Выход с регулировкой наряжения;
- Вольтметр и/или амперметр — если место найдете.
Как я уже говорил, тестировать материнские платы я не собираюсь, поэтому использовал провода от разъемов АТ-питания для подключения клемм и нагрузочного резистора.
В принципе, мой БП нормально включался и работал и без нагрузки на шине +5В. Однако, для некоторых БП это может быть не очень хорошо (а БП стандарта ATX без нагрузки на +5В вообще не включаются). Поэтому я установил внутрь БП проволочный резистор на 20 Ом.
Ток через резистор рассчитываем по формуле:
аким образом, в моем БП по шине +5В всегда течет ток не менее 250мА. Хотелось бы ток «холостого хода» поменьше, да резистора не было большего номинала. Теперь рассчитаем мощность, которая рассеивается на этом резисторе, по формуле:
ак что было достаточно взять резистор на 2Вт. Я взял с запасом ).
Ладно. Теперь самое интересное. Изготовление панели для клемм, светодиодов и выключателя.
Для начала, я замерил все основные размеры комплектующих:
Набросок размеров элементов на бумаге
Теперь можно заняться распределением контролсов на панели в масштабе. Кроме удобства, мне хотелось, чтобы все и выглядело более-менее приятно. Поэтому было решено изготовить панельку для крепления контролсов и вставить ее в крышку БП, прорезав там окно для нее. Макет панельки я рисовал в MS Visio 2002. Вот некоторые из вариантов:
Это первый набросок с соблюдением размеров элементов
Но при примерке оказалось, что панель в БП не влезет. Пришлось уплотнить контролсы на панели.
Это окончательный шаблон для вырезания панели
Черный цвет — потому что мне так больше нравится. Нечто типа панели приборов в самолете…
Панель я вырезал из гетинакса (для тех, кто не знает — это как стеклотекстолит, только в его основе — бумага, а не стеклоткань). Напечатал чертеж панельки на лазерном принтере в масштабе 1:1, наклеил клеящим карандашом на гетинакс и высверлил овальные и круглые отверстия на сверлильном станке. Прямоугольное отверстие под выключатель выпилил ручным лобзиком. После примерки, когда убедился, что все подходит, смыл старую панельку и наклеил новую без дополнительной разметки, уже начисто.
Чистовой вариант панели
Поверх панели наклеил прозрачный скотч, чтобы блестела и не царапалась. Да и тогда вообще стало непонятно, что она сделана из бумаги. Вот как выглядит в реальности с установленными контролсами:
Панель, готовая к установке
Самое главное было подогнать размеры панели так, чтобы она и контролсы на ней не задевали за внутренности БП. Хоть у меня БП был практически пустой, но и тут пришлось действовать очень аккуратно.
Когда панель была готова и место под нее было определено, настала очередь кожуха БП. В нем по размерам панели было прорублено зубилом прямоугольное отверстие (дремеля у меня пока нет). (Если честно, то зубило здесь значительно эффективнее дремеля. — прим. ALT-F13)
Крышка БП с отверстием для панели (вид снаружи)
Крышка БП с отверстием для панели (вид изнутри)
Поучилось не очень аккуратно в углах, так как я просверлил по отверстию в каждом углу перед тем как вырубить прямоугольник (думал, так будет лучше). Не надо было их делать. Молдинг вокруг этого отверстия я не делал — не нашел из чего (. А с ним было бы лучше.
Теперь вернемся к панели. Т.к. гетинакс у меня был фольгированный, то я думал сначала сделать на нем же дорожки для крепления резисторов и светодиодов, но потом, все же, сделал просто навесом.
Саму панель прикрутил к крышке БП винтиками, какими крепят дисководы в компах.
Панель контролсов изнутри.
Резисторы закрыты изоляционными трубками.
БП целиком
Подсоединить провода было легко. Только пришлось укоротить кабель, идущий на выключатель питания. У меня старый БП и этот выключатель жестко отрубает его от сети. Для тестового БП это полезно.
Если вы решили сделать тестовым ATX БП, то просто подключить 220В к нему мало. Чтобы БП включился, на его разъеме надо замкнуть контакт PS-ON на общий провод. Это уже неоднократно обсуждалось, но все же приведу картинку.
При подключении чего-либо к этому разъему ориентируйтесь на положение контакта в нем, а не на цвет провода. Во многих БП, например, цвета проводов PW-OK и PS-ON поменяны местами, а в редких БП все цвета могут быть произвольными.
При замыкании контактов выключателя «БП Вкл.» БП включается, при размыкании — выключается. В качестве индикатора включения можно использовать провод PW-OK (в старых БП он назывался Power Good). Если все напряжения на выходе БП в норме, то на этом проводе будет +5В. Можно к нему подсоединить светодиод через резистор, соединив с любым общим проводом — получится индикатор БП ОК. Но не стоит подключать сюда что-либо мощнее светодиода.
Для маньяков есть еще несколько проводов на этом разъеме, которые могут оказаться полезными. Например, 5VSB. Называется +5V Standby. Его прелесть в том, что на нем присутствует +5В всегда, когда БП включен в розетку (и если включен выключатель на его задней стенке, если такой есть), даже если выключатель на рисунке «БП Вкл.» разомкнут. НО: согласно спецификации стандарта ATX ver. 2.01 не следует потреблять по этому проводу более 720мА.
Также наружу можно вывести провода -5В и -12В. Между ними и проводом +12В можно будет получить 17В и 24В соответственно. Но особенно радоваться рано. По шинам -5В и -12В нельзя потреблять такие же большие токи, как по аналогичным плюсовым. Глядя на 300Вт БП Seventeam ST-300BLP, например, видим такую табличку:
Т.е. если вы получите 24В, то максимально допустимый ток при этом будет 1А, а по 17 вольтам — 0.5А. Не так уж и много. Зато, обратите внимание, у этого БП по проводу 5VSB (+5V Standby) можно потреблять целых 2А. Впрочем, средний вентилятор (а это единственная вещь, которую есть смысл подключать на повышенные напряжения) потребляет 0.1-0.4А, так что должно хватить.
Законченное изделие
Хотелось встроить в БП амперметр, чтобы замерять ток, потребляемый моими самоделками, но не нашел миниатюрного амперметра ампер на пять, хотя, для меня это не так важно, т.к. есть отдельный мультиметр. Для установки амперметра я думал установить галетный переключатель с тремя положениями:
- Ток по +5В
- Ток по +12В
- Амперметр Выкл
Этим переключателем бы амперметр включался в соответствующие цепи или вообще исключался из работы. Но, повторяю, у меня все это не пошло, т.к. не нашел подходящий по размерам амперметр (. Так что, данную фичу, вы, если захотите, можете сделать сами.
© LeadProg
